Штатно, с завода установлен генератор постоянного тока 28 В 600 Вт с принудительной вентиляцией набегающим потоком воздуха из основного воздухозаборника. Но изредка бывают и 12-вольтовые. Он работает в паре с реле-регулятором LUN2141 (РК1500Р).
И это- именно генератор постоянного тока, а не как мы привыкли в автомобилях- генератор переменного тока с выпрямлением. Такой тип в те времена был надёжнее. По сути- это динамо-машина. Внутри нет диодного моста, на выходе сразу постоянный ток. Однако он не любит перегрузки. При перегрузке или коротком замыкании он не отключается, как генератор переменного тока, а начинает неистово греться до момента, пока олово на контактах не расплавится. И он не выйдет из строя.
В английской литературе генератор постоянного тока обозначается как Generator (Gen), а генератор переменного тока с выпрямлением обозначается как Alternator (Alt). Но всё равно и там и у нас постоянная путаница.
К генератору идёт три провода: силовой плюс «+D», силовой минус (масса) «-D» и плюс обмотки возбуждения «M».
Генератор соединён с системой шестерён двигателя через «узкое место» - тонкую ось. В случае, если генератор заклинит, эта ось обламывается и ничего не работает работе мотора. Иногда генератор меняют на более лёгкий и более мощный современный (например от спецтехники cubota), но при этом, желательно, предусмотреть такой же механизм, или ставить его через ремень.
Работать генератор начинает с 1600 оборотов в минуту, ниже этого порога он не генерирует.
Сам по себе генератор очень надёжен, ограничение тока заряда осуществляется вибрационным реле-регулятором (РР). Это большая и тяжелая алюминиевая коробка, требующая иногда настройки и умеющая внезапно выходить из строя. Мотор при этом не глохнет, а питание бортсети осуществляется от аккумулятора.
Штатный аккумулятор – 24 В 18 Ач. Повышать его ёмкость не рекомендуется, поскольку во время полёта он не успевает полностью зарядиться и приходится делать это вручную, в противном случае снижается его срок службы.
Можно использовать современный литиевые аккумуляторы, но строго пожаробезопасные- это литий-железо-фосфатные (LiFePo4) или литий-титанатные (LTO). Однако штатное реле-регулятор с ним работает плохо, может перегореть. Лучше использовать помощнее. Зато генератора хватает. При этом они легче и компактнее, поэтому рекомендуется размещать их в салоне, где тепло.
Генератор не имеет возможности запуска без напряжения на обмотке возбуждения. Однако, поработавшие генераторы имеют остаточную намагниченность. Это позволяет ему «запуститься» с отключенным аккумулятором в бортсети. Однако, это же является дополнительной точкой внимания при разборке и сборке: необходимо ставить детали в том же положении, как и были до этого.
Пропала зарядка на M332/M337 ? Обычно это выражается тем, что на оборотах свыше 1 600 об/мин не идёт заряд, соответственно- амперметр не показывает зарядку. Чаще всего выходит из строя Реле-Регулятор LUN2141 (большая и тяжёлая алюминиевая коробка с деталями), но обо всём по порядку. Первым делом нужно определиться что случилось:
1. Проверить работает ли АЗС
2. Проверить не перегорела ли лампочка (с перегоревшей лампочкой новые генераторы не работают, б/у-шные не всегда), плюс ещё зависит от Вашей схемы.
3. Проверить все провода- не открутилось ли чего.
Если это не помогло, значит сгорел или сам генератор, или реле-регулятор. Проверить это очень просто:
1. Вывод "D+" генератора подключить напрямую к АЗС "Генератор". Иногда для этого достаточно закоротить выводы лампочки, но схемы бывают разные... Вывод "D-" соединить с массой, хотя обычно они и так соединены.
2. При выключенном АЗС Генератора закоротить выводы "M" и "+D", то есть, по сути, подключить обмотку возбуждения напрямую к плюсу.
3. Запустить двигатель и вывести на обороты 1300-1500 об/мин
4. Включить АЗС "Генератор". При этом будет идти разряд аккумулятора, но не очень большой. И чем ниже обороты- тем больше будет ток разряда.
5. Увеличить обороты до 1600-1800 или немного выше. Должен пойти заряд АКБ. Внимание! Не давайте взлётный, тем более надолго, напряжение в бортсети может подняться значительно выше 30 Вольт.
6. Отключаем АЗС и только после этого выключаем двигатель. Внимание! Не допускайте включения АЗС на остановленном двигателе- будет короткое замыкание через генератор.
Если всё так, как описано- сгорел именно реле-регулятор. Если не так, например заряд не идёт на оборотах, или ток разряда на рабочем двигателе зашкаливает (короткое замыкание)- сгорел генератор. Но обычно сгорает всё-же РР. Генератор у нас очень надёжный.
Сам генератор можно переделать для работы на РР от грузовиков. Рисунок со схемой я прикрепил ниже. Можете сами, а можете- в ремонте генераторов (там ему заодно сделают и профилактику). Но нужно следить, чтобы они не тупо перекинули обмотку возбуждения с "+" на "-", а сделали именно как на рисунке. Дело в том, что у нас на борту генератор постоянного тока (а не переменного с выпрямлением как в автомобилях) и если просто перекинуть "+" на "-", то генератор будет вырабатывать ток с обратной полярностью.
* РР356 лучше покупать в пластиковом корпусе и подороже. В железном не берите- они совсем плохие.
* Если не нашли диод- можно использовать диодный мост от блока питания 220В, разницы особо нет.
* Если у Вас уже переделанная система, то проверять точно так же, только на генераторе "M" соединять с "D-" (или массой).
Замечания, комментарии и добавления присылайте на zaburdaev@lompraha.ru